"В дополнение к рассказу  Андрея я решил приложить свои записи о нашем походе на Алтай в 2010 году.   Прошло почти 6 лет с тех пор, как Фёдоров Андрей описал наше путешествие . Разбирая свои архивы  с фотографиями, я случайно нашёл несколько аудио и видео записей , сделанных мною  на берегу Аккемского озера  в те дни, когда Андрей с Ириной, Фёдором и Сергеем отправились покорять Белуху, а я путешествовал по окрестностям и ожидал их возвращения. Надеюсь, мой рассказ будет интересен участникам нашего похода." Абакумов И.Г 

Наш самолёт приземлился в Барнауле часов в 6 утра. После долгих сборов, возникших вновь обстоятельств и т. п. команда наша состояла из 4-х участников. Никто нас не встречал. Побегали по аэропорту - никого. Стали потихоньку замерзать – пришлось раздеребанить рюкзаки и достать одежду посерьёзнее. Через 2 часа поисков нашли на самой удалённой площадке минивен с надписью Алтай-Тур и спящего в ней водилу. Сильно не ругались, поехали.

Дорога до Горноалтайска заняла полдня. Пейзаж за окном никак не увлекал. И город и сама турбаза выглядели скромно. Познакомились с нашим инструктором – Ириной. Так получилось, что она решила заменить собой двух инструкторов, о которых Андрей договаривался в Москве. Девушка оказалась энергичная, деловая и симпатичная, так что об этой замене жалеть не пришлось.

Под её руководством получили амуницию, продукты, и к ночи приехали в посёлок Тюнгур. Там нас ждал домик в частном секторе на берегу реки Катунь. С собой оставались московские припасы – ужин получился, можно сказать, шикарным- дыня, виноград, коньячок, картошка с тушёнкой, медовуха. Так мы прощались с радостями цивилизации.

 

На утро погода была замечательная, - огляделись, - вот это уже настоящий Алтай! Красавица Катунь неторопливо проплывает за околицей. Вдали – горные вершины.

Село Тюнгур — начальная точка всех пеших или конных маршрутов.

Часть вещей из рюкзаков переложили в сидельные сумки – их повезут лошади. Остальное погрузили на УАЗик – километров 5 ещё посачкуем. Андрюша баловал нас, выбирая пакет услуг (В пути встретили несколько групп – ребята сами всё на себе тащили по деревне).

Переправились через Катунь и остановились на местной турбазе - Посещение баньки на берегу Катуни входило в наш маршрут, правда, на обратном пути. Договорились, что посетим их дней через 12. Уазик подвёз нас ещё км пять до горнного массива – дальше дорога набирала высоту и становилась непроходимой для транспорта.

Попрощались с водителем, взвалили на плечи рюкзачки (не смотря на все Андрюшины хитрости, кг по 25) - и в путь.

Пока сил было много, шли весело, вместе. Но постепенно Ирина  с Сергеем задали темп, следовать за ними было не под силу – стал отставать. Дорога запетляла и устремилась вверх. ГАЗ 66, который каким-то непонятным образом здесь взбирался иногда, размолотил её вдрызг, оставив чудовищные колеи, полные воды и глины. Всё это вперемежку с камнями, корнями, лужами – не дорога а полоса препятствий. Через час-два я перестал замечать что-либо вокруг, включил свой Эй-шо – Тей шо (японская методика, позволяющая долго выдерживать напряжённый ритм движения, бег или подъем в гору) и остановился только на первом перевале. Через минут 15 – стали спускаться – чуть легче, но раздолбанная дорога расслабиться не давала. До самого поля.

Как подарок- "Три берёзы". Вот добрые души! Посреди этого заброшенного края стоит домик. Там две тётушки готовят лепёшки, плов, чуть ли не пончики. Качаства скромного, но после такой дороги любая еда выглядит и пахнет божественно. Даже пиво у них нашлось, - молодцы! Хотелось их расцеловать.

Отдохнули, заклеили первые мозоли и в путь. Прошли ещё км десять в гору, пока не стало совсем темно На склоне нашли две боле или менее плоские площадки метров по 5, сбросили рюкзаки и тут хлынул дождь. Противный такой, холодный. Пока поставили палатки, мокрые были как цуцики. Ирина приготовила чай на своей мини – плиточке, настрогала колбасу без хлеба. Мокрые рюкзаки, мокрые , раскисшие ботинки, мокрые и замёрзшие сами мы забрались в палатку и пытались уснуть часов до 4-х – Ирина с Сергем разговорились за чаем.

На утро, пока умывались и огляделись – солнышко, птички, первозданный алтайский лес, внизу река Аккем грохочет- полюбовались полчасика и снова в путь.

И снова на эй-шо (вместо обезболивающего средства), км. 30 по такой – же дороге, как ранее описано с вновь обретёнными мозолями. Болит всё, начиная от содранных мозолей до последнего сустава, а ведущие держат бешенный темп. Причём она – в босоножках и полосатых носочках.

Серега – в кроссовочках, а мы – в чумовых горных ботинках по совету Андрея. К середине перехода у нас было минимум по пять сбитых мозолей и это добавляло красок к нашим ощущениям. Ни до природы, ни до Алтая – лишь бы дойти. Наконец, добрались до турбазы Высотник, расположенной у небольшого водопада в начале Аккемского озера, ночь, температура ниже нуля, я мокрый, хоть майку выжимай. Чего-то даже поели.

Следующий день – отдыхали. Только тут разглядел, в каком великолепном месте мы находимся.

Акке́мское озеро (от алтайского Ак-кем — «белая вода») находится у подножия северного склона горы Белуха на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай.  Питается талыми водами Аккемского ледника. С южной стороны в озеро впадают реки Аккем и Акоюк, а вытекает с северной стороны река Аккем. С двух сторон озеро окружено горными хребтами, берега — крутые, поросшие лиственницами и сибирскими кедрами, с третьей – аккемская стена вся в снегу и красавица Белуха притягивает к себе взгляд. Цвет воды Аккемского озера мутный, серо-белый, температура воды в  озере не превышает +4,5 °C.

 

На берегу озера – городок спасателей МЧС, состоящий из нескольких огромных цилиндров, похожих на Ж/д цистерны. Чуть дальше по берегу – туристические бивуаки. У некоторых полаток несколько солидных треног и профессиональная фотоаппаратура. Как это на себе можно затащить сюда, - немыслимо. Но зато - какие снимки можно делать! 

Поучились использовать альп. снаряжение. Видел его в первый раз, было очень интересно.

 

Вечером сходили в баньку – на метеостанции в 3-х километрах от лагеря.

 

Для меня дорога прошла не очень удачно. Дорога проходила по наклонному склону, пересечённому десятками ручьёв, почва сильно раскисла и заболотилась. Ходить по такой дороге надо прыжками, с камня на камень. Толи усталость сказалась, толи прыгнул не удачно – шлёпнулся с камня, подвернул колено. Туда - обратно дохромал, в баньке постирался, но ночью колено разболелось так, что заснуть я не смог. После ночных раздумий я решил, что буду только обузой своей компании  при восхождении.

 

На следующий день ребята ушли на Белуху без меня. Их рюкзачки существенно прибавили в весе – лошади довезли наше снаряжение (верёвки, карабины, крюки, ледорубы…) Проводил их км. 5 до часовни архангела Михаила с памятной доской о погибших альпинистах и туристах – после которой тропа резко брала вверх по огромным валунам на Аккемский ледник. Часовня – очень живописное зрелище. Расположена у подножья горы. Когда мы зашли, там не было никого, но горели свечи и много- много записочек о поминовении… Тут только понимаешь, на какое опасное дело замахнулся (или же чего избежал – как в моём случае).

 

В отличае от всех я шёл в кросовочках с лёгким рюкзачком – у меня открылись глаза. Я наконец разглядел Алтай: Горы, водопады, ручьи, цветной мох на волунах, бушующие потоки горной реки, брусника, птицы, зверюшки – они будто только что появились передо мной и цвет обрели. Колено ещё болело, но от такой красоты я забыл всё на свете и хромал с камня на камень , весь оставшийся день – вернулся к своей палатке – складу только вечером.

 

 

Большая часть продуктовых запасов на обратную дорогу, осталась в моей полатке, которую мы поставили недолеко от большой палатки спасателей МЧС, служившей им столовой и кают- компанией. Ирония судьбы заключалась в том, что горелочка и пара кастрюль то у нас одна была на всех, и ребята её , конечно забрали. Так что обилие продуктов , которых надо готовить на газу, мне не очень украсила жизнь. Пришлось договариваться со спасателями и время от времени участвовать в их застольях. Взамен я оставлял часть своих запасов.

Но поскольку еду у спасателей готовили самые разные люди, договориться о постоянном участии в их пирушках удавалось не всегда – время от времени приходилось обедать орехами, сухарями и конфетами из своих залежей. Просто не было сил попрошайничать.

   Вечерами ужин в их кают-компании плавно переходил в лёгкую попойку или концерт ( желающих попеть и поиграть на гитаре всегда хватало), - тогда я присоединялся. Спасатели - ребята особой закваски. Приезжают сюда ранней весной – и дежурят здесь до поздней осени.  Большинство из них не раз ходили на гору, случалось, и туристов на себе приносили, иногда – то, что от туристов осталось.. Тогда вызывают вертолёт из Горно- Алтайска и тащат пострадавшего на метеостанцию - там площадка для посадки приготовлена. Падают в трещины, со стен срываются, замерзают – дело обычное, говорят об этом без придыхания. Когда и на третью ночь очередной концерт затянулся до рассвета – я стал жалеть, что моя полатка так близко расположена к этой адской кухне.

Достаточно много рутинных забот: Дрова заготовить, воды натаскать, помойку закопать. Стараюсь учувствовать, коль уж за стол присаживаюсь иногда. Из развлечений местных запомнилась пушка, изготовленная местными умельцами из печки – буржуйки. Работает так: Труба утоплена во внутрь печки и конец запаян. В печке огонь разжигают,   заряжают газовым баллоном от туристических плиток, в котором остаются остатки газа. Минуты через две балон взрывается и вылетает из трубы метров на 100. Труба направлена на тропу, по которой усталые туристы, с тяжелеными рюкзаками под вечер прибывают на озеро. Если очень везёт, вылет газового балона совпадает с появлением очередной группы туристов. Зрители   бьются в экстазе. (за исключением туристов).

Банька местная, спасателями построенная, тоже хороша. Вообще, баня на Алтае вполне заменяет местному народу изрядную долю развлечений – кино-театр-клуб в одном флаконе. Стоит на берегу озера. Перед действом положено натаскать в бочку ледяной воды. Кому кажется, что водичка не достаточно холодна – бежит после бани прямо в озеро (дно, жалко, острыми камнями усыпано, а то и поплавать несколько секунд можно было бы). Добегают, обычно, до места с глубиной по – колено и окунаются.

   Народ в основном грубоватый и простой, но очень сильный, сибирский. Своё дело знают – в дальнейшем был случай в этом убедиться. Обстановка панибратства. Не понятно, кто старший, кто начальник, кто дежурный. Готовит на кухне кто-попало, обычно женщины. Сегодня – руководительница школы альпинистов из Томска - Галя. Её питомцы разбились на 4 группы и поочереди уходят штурмовать Белуху. Группы возвращаются дней через пять. Встречают их как героев, стоя, аплодисментами, криками ура, когда они усталые, чумазые и счастливые возвращаются. За лето два-три человека погибают на пути к Белухе – так что такой тёплые приём вполне оправдан.

Когда последняя группа из Томска вернулась – сами собой поседелки у костра образовались, с концертом и выпивкой. Двух там-тамов из кастрюль и одной гитары вполне хватило, чтобы зажечь публику. Напитки здесь уж очень оригинальные – бражка на меду и кофейный ликёр. Последний готовиться так: в большом котле кипятят воду, после закипания добавляют туда кофе, полканистры спирта, сахар,    сгущёнка по вкусу. Разливается половником по кругу. Не скажу, что сильно вкусно, но весело – это точно.

     Развлекать меня никто не обещал, а любоваться на горное озеро Аккем больше одного дня устаёшь. После настойчивых опросов местных аборегенов выяснил, что посетить непременно нужно два места: Каменный город Карают и долину семи озёр. Выяснил примерное направление, провожатых правда не нашёл, и отправился в город камней. Для этого нужно было переправиться через реку Аккем, вытекающую из озера в районе Метеостанции.

     Переходить реку вброд – не решился. Пройти метров 50 по бурлящей, ледяной, хотя и не глубокой воде – рискованное занятие. Спасатели подсказали, что на метееостанции живёт парень, который помогает таким путешественникам переправиться на лодке – пришлось разыскать молодца. В это же время группа из Барнаула пыталась переправиться – двоё мужичков с голыми ногами и палками уже забрели почти до половины реки. Остальную компанию и меня паромщик за два раза переправил на другой берег и обещал вернуть назад к вечеру, если сможем до него докричаться и оплатим провоз – по 70 р. с носа.

Хорошо, что алтайцы не такие хитроумные, как Египтяне (которые посадят на верблюда за одну цену, а снимут – уже за другую).

Маршрут оказался достаточно протяжённый, полный подьёмов и спусков. Но лёгкие рюкзаки, прогулочный темп, солнышко и приятные собеседницы сделали его лёгким и приятным. Каменный город удалось найти не сразу, - пропетляли изрядно. Очень любопытное место! В окружении разноцветных горных хребтов в долине небольшой реки Ярлу стояло множество небольших каменных построек – туров. Каменные стены вокруг были действительно разных оттенков.

Вот что про это место пишет уважаемый интернет:

"Это совершенно сказочное место на Алтае. В верховьях долины Ярлу, поблизости от Аккемского озера расположился так называемый Рериховский камень, или энергетический камень. Называют его по разному. В интернете часто пишут что камень тот единсвенный такой гладкий и из такой породы во всей долине, но это не так, я видел десятки подобных по всей долине, особенно в её северной части. Хотя этот наверно самый большой и красивый.

Ходят легенды что сам Николай Рерих пометил этот камень как особое "место силы". Места там действительно сказочные, особенно осенью, когда всё вокруг становится ярко красным и жёлтым. Сама долина при этом сложена из разноцветных глин и камней, что добавляет уникальных фиолетово-зелёных оттенков к этим пейзажам. 

Вокруг этого камня последователи Агни йоги и других учений построили целый сад камней, или каменный город. Чего только там нет. И иерогливы, и мантры и разнообразные пирамиды - резонаторы. Всё это обнесено сложенным из плоских камней забором. 

Тропинки аккуратно выложены белыми камушками, всё там сделано с огромной любовью, которая чувствуется в каждом клочке той земли. Метров на 500 ниже камня, на границе зоны леса есть прекрасная оборудованная стоянка в коренастых лиственницах. 

Столики там выложены из камней, так же построены скамеечки, размечены места под палатки и дорожки. Сказочное место, особенно в сентябре, когда там нет ни одного туриста.

К сожалению летом 2012 года в долине сошел сель и полностью затопил эту стояночку, говорят там теперь слой грязи по колено... "

 

 

 

После переправы разбрелись по своим лагерям и договорились встретиться вновь вечером. Лагерь моих новых знакомых вечером оказался пуст. Вероятно, вторая половина их отряда, спустившааяся с Белухи, торопилась и увлекла их обратно в Тюнгур. Так жаль!

Лежу в палатке. Пытаюсь представить, где сейчас моя группа. По расписанию должна быть на Томских ночовках – есть такое местечко по опути к верщине, у ледника, на снегу.Там, по рассказам, стоит избушка, где они оставят часть груза для обратной дороги. Там же потренируются в восхождении. А завтра – перевал Делоне, оттуда у же на вершину. После завтра , наверное, уже спустятся.

21.09

Пытался собрать компанию – на семь озёр. Народ в результате решил, что лучше отдохнуть и полечить сбитые ноги. Пока решали – время было упущено. Пришлось выбрать местечко поближе. Компания подобралась такая:  две девицы, собака и я. Озеро нашли не сразу- оно как-то скрыто и не ввидно с общей тропы. Озеро совершенно замечательное, небольшой песчаный пляж, вода ледяная, прозрачная – видно на несколько метров в глубь. Купался три раза – сначала осторожно залез и выбежал как ошпаренный. Второй раз – бомбочкой, третий раз рыбкой с разбега. Незабываемые эмоции. Девицы - не решились.  Думаю, в проруби чувтвуешь себя также. Солнышко шпарит жаркое – можно и позагорать. Наболтались от души – ещё одно доступное в походе развлечение. Люди из самых разных уголков России, судьбы и жизнь такая разная. День, два – и не встретишься больше никогда. Можно и пооткровенничать. Эффект поезда, я бы его назвал – тянет поговорить по душам.

А на следующий день не стал дожидаться никаких компаний – пошёл искать семь озёр. Фото Долины семи озёр в интернете.

 Живописная «Долина Семи Озер» расположена неподалёку от подножия горы Ак-Оюк и получила известность благодаря уникальному комплексу горных озер, находящихся  на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга и разнообразной флоре и фауне.
В каждом из расположенных в долине озер - вода имеет свой оттенок, что делает эти озера не похожими друг на друга: в одном озере вода лазурного цвета, в другом почти черная, в третьем - зеленовато-синяя.

Тропа в Долину Семи Озер начинается рядом со стоянками над Ак-Кемом на небольшом холмике (для ориентира сложен тур). Тропа идет вверх по довольно крутому склону через густой подлесок, подъем занимает около получаса. Тропа идет среди кустарников и кедров. В конце подъема, перед входом в долину, заканчивается граница леса и стоит очень колоритный кедр. Стоит прямо на тропе, - и похоже, что из полутёмной пещеры вылезаешь на свет.

 Далее склон становиться более пологим, тропа медленно и плавно набирает высоту. После подъема необходимо еще четверть часа спокойным шагом пройтись по долине. Далее тропки разбегаются в разных направлениях. Если пойти ближе к левому краю, можно увидеть озеро, питаемое снежником, лежащим на одном из склонов, ниже  остальных озер. Если пойти правее – еще минут двадцать подъема, и за небольшой возвышенностью спрятался маленький но очень красивый водопад

    Озера расположены каскадом – на нижнем уровне – три не самых примечательных озера, а на верхнем – четыре самые живописные. Первое озеро верхнего каскада "черное": вода в нем прозрачная, а черный цвет озеру придают камни на дне; озеро теплое, в нем можно даже искупаться. Второе озеро изумительного бирюзового цвета и очень холодное, так как питается водой горного ручья, соединяющего четвертое и второе озера. Второе озеро на большей своей площади глубокое и в глубокой своей части имеет бирюзовый цвет. Третье озеро прекрасно тем, что его берега и островки в озере заросли цветами, похожими на одуванчики (пушицей). В таком одеянии озеро выглядит невестой, что собственно и отразилось в его общепринятом названии. Четвертое озеро на этой ступени питается от горного ручья и имеет бирюзовый цвет; оно соединено ручьем со вторым озером. Озер действительно семь – разных оттенков, которые образуются от пород, слагающие дно, которые в каждом озере свои. 
   За весь день , проведённый в долине, я  не встретил ни одного человека. Зрелище грандиозное! Хотелось лежать в цветах и слушать шум воды.

 

 К сожалению, мои записи на этом заканчиваются. Люди! Не ленитесь сохранить свои впечатления на бумаге или любым другим способом! Ведь будите кусать локти, пытаясь вспомнить о самых ярких моментах своей жизни! 

 

 

 Белуха. Фильм-Восхождение Игоря Ожерельева.